Aujourd’hui est censé être l’apothéose et la raison de mon passage dans la région de Tua Chua, je vais quitter la ville principale et rouler à travers une campagne qui s’annonce grandiose faites de rizières en terrasse, paysages de montagne et forêts de pierre. En fin de journée je dois arriver sur les rives de la rivière noire et dormir dans un homestay situé juste après un pont dans un endroit féérique au bord de la rivière. Dans les faits c’était exactement cela et cet article devrait grandement vous donner envie d’aller à Tua Chua.
D’ailleurs je l’ai pas mentionné dans l’introduction mais Tua Chua est un des trucs les plus hors des sentiers battus que vous pouvez faire dans le Nord du Vietnam sur ce blog.
Contexte géographique et historique
Nous sommes à la mi mars 2025 et je viens de passer 4 jours à arpenter Ho Chi Minh Ville notamment le quartier de Cho Lon, les tunnels de Cu Chi ou les quartiers méconnus avec Adrien qui fait des tours photo.
Je prends ensuite le fameux vol VietJet (direct) entre Saigon et Dien Bien Phu pour passer 4 nuits à découvrir la province de Dien Bien Phu. Je dis bien province car le but est de découvrir la ville de Dien Bien Phu (avec ses monuments liés à la fameuse bataille évidemment) mais aussi d’effectuer une boucle de 3 jours en moto dans la région de Tua Chua, à ce moment j’ai d’ailleurs déjà effectué la route entre Dien Bien Phu et Tua Chua. Si vous n’avez pas fait votre thèse sur les capitales de districts dans les provinces du Nord du Vietnam il y a peu de chance que ces noms raisonnent dans votre esprit (d’ailleurs très peu de Vietnamiens connaissent) donc tout est facilement expliqué sur la carte ci-dessous.
Départ avorté de la grande ville de Tua Chua
Lorsque je me lève je croise très fort les doigts car il a plu tout la nuit (et en mode gros orage). J’attends pas mal de tesmps avant que ça se calme et à 8h30 je peux enfin partir.
Je demande au propriétaire de mon homestay qui me dit “c’est bon la pluie est terminée”, je roule dans le centre-ville de Tua Chua pour acheter une cape de pluie immense et surtout pour trouver un petit-déjeuner. Alors que je commande je dis à la dame “il va pleuvoir encore ?” et elle me dit “Il va pleuvoir, c’est sûr regarde les nuages” en me pointant du doigt les énormes nuages au dessus de la montagne non-loin.
Je prends mon petit-déjeuner, j’enfourche la moto et je trace directement sur la route de De De Hu, je fais une photo des rizières (de ce côté il n’y a pas de nuage).
Je m’arrête à côté d’un Hmong avec ses buffles et lui pose la même question, il me répond “ouai il va pleuvoir boloss c’est sûr”. Je reprends la moto et tout d’un coup énorme coup de tonnerre avec quelques goûtes, je roule encore 30 secondes et là le déluge. Brice en panique en train de protéger le matériel photo, de mettre sa nouvelle cape de pluie et… ben j’ai pas trop le choix il pleut tellement il faut que je rentre au homestay à quelques kilomètres et que j’attende.
Dans le homestay le propriétaire n’est plus là mais tout est ouvert. Je m’installe donc dans l’entrée et j’attends tranquillement avec le Wifi.
Peu après 10h00 il semble que la pluie commence à diminuer puis à 10h30 il y a du soleil. C’est bon je reprends la moto et je repars. Aujourd’hui c’était censé être ma journée la plus importante et je la commence quasiment à 11h00 du matin (je déteste ça, si j’ai des problèmes plus tard genre un éboulement ou une crevaison j’ai aucune marge de sécurité !). Lorsque je remonte la route pour De De Hu on voit bien les nuages qui disparaissent progressivement.
De l’autre côté de la montagne côté De De Hu c’est plutôt pas mal, c’est vendu comme une belle zone de rizières en terrasse mais franchement c’est plus “correct” que “beau” pour le Nord du Vietnam (je dis vendu sur les sites internet en Vietnamien qui expliquent quoi faire, en anglais il n’y a quasiment aucun contenu et en français aucun contenu).
Par contre ce qui est sublime c’est qu’en descendant de De De Hu on arrive sur Sinh Phinh et toute la descente est sublime. Il y a de très belles rizières en terrasse sur la route mais aussi des vues magnifiques sur l’immense vallée de rizières juste à côté de Sinh Phinh (la vallée n’est pas large mais elle est très longue).
A ce moment je suis très content, d’une part car les paysages sont magnifiques mais aussi et surtout car le ciel est maintenant bien visible et qu’il y a du soleil ! Imagine si à ce moment il y avait un énorme orage pour la seconde fois ?
Les choses sérieuses commencent peu avant Ta Phin
Alors déjà il faut que je commence par ça mais dans le District de Tua Chua les noms ressemblent à tous les autres districts du Nord du Vietnam, du Ta Phin, du Sin Chai, du Tan Uyen, etc.
En sortant de Sinh Phinh on arrive sur la région de Ta Phin, et là les amis les choses sérieuses commencent. La première partie se fait le long d’une route sinueuse qui enchaîne les virages dans des paysages de montagnes sublimes.
Et puis j’arrive au niveau d’un café qui semble assez difficile à louper sur Google Maps (les avis en ligne mentionnent “Mi Kể valley”). Le café est fermé mais la vue est là et quelle vue ! Sûrement un des plus beaux endroits de tout le district de Tua Chua.
Il y a une immense vallée de rizières en contre-bas et cette vallée est entourée de rizières. J’aurais adoré passer du temps à tenter le descendre mais là je suis bien trop en retard, j’en profite quand même vraiment pas mal et surtout je fais beaucoup de photos (de peur de pas avoir la bonne !).
Je reprends la moto en me disant que c’était vraiment une bonne idée de venir faire de la moto à Tua Chua. En sortant de cette immense vallée la route continue réellement de grimper mais il y a sur les côtés des vues absolument sublimes sur la région. C’est assez drôle car le jour précédent c’était de la montagne avec un peu de rizières, mais alors aujourd’hui j’ai vraiment l’impression de faire de la moto à Bac Ha, certaines parties d’Ha Giang ou Lai Chau par exemple.
Il y a du dénivelé, il y a des vallées immenses, il y a des rochers partout et autour des villages des grandes rizières en terrasse.
Juste avant d’arriver à Ta Phin il commence à y avoir des vraies forêts de pierre, encore une fois il y a une vraie ressemblance avec Ha Giang puisqu’on a des paysages karstiques et l’impression qu’on arriverait pas à faire pousser un cactus.
Je retourne et retourne et j’arrive dans le Centre de Ta Phin, pour moi ça sera évidemment à gauche en direction de Ta Sin Thang. D’ailleurs 2 choses à savoir à ce moment :
- Il y a un homestay qui a l’air très correct à Ta Phin et qui s’appelle Chang Mua Homestay, si vous avez un gros souci de moto c’est encore le moment de s’arrêter sinon il faut aller jusqu’au homestay au bord de l’eau (genre si un orage de dingue se déclenche pensez-y).
- Si vous allez à Ta Sin Thang il y a évidemment un marché des minorités (jour souris et cheval) mais pas de homestay
Dans la brume et les rizières en terrasse à Ti Lang 2
D’ailleurs c’est au moment de passer le village que je réalise que je ne vais sûrement pas manger aujourd’hui. J’ai toujours pas mal de gâteaux sur moi en cas de besoin car à ce moment j’ai trop peur que la météo change de nouveau en arrivant vers la rivière. Oui les prochains kilomètres sont vraiment très bizarres d’un point de vue topographie, je suis en haut d’une montagne, on va redescendre pour remonter et ensuite avoir une énorme descente vers un village au bord d’une rivière bloquée entre de très grandes montagnes. S’il y a un endroit où un orage peut se bloquer entre les montagnes c’est ici (indice : en fait il n’arrivera pas, j’avais largement le temps de manger).
Je quitte Ta Phin et en sortant de la ville il y a encore ces énormes forêts de pierre.
La route descend d’un coup (vraiment le mec qui a construit il avait pas le vertige) et on se retrouve très rapidement à un petit embranchement, si je continue sur cette route je vais passer la ville de Ta Sin Thang puis grimper encore une fois vers Sin Chai (DT129 sur la carte ci-dessous). A la place je tourne tout de suite à droite pour couper cette route et me retrouver directement après Sin Chai, c’est plus rapide et je vais quand même déboucher dans le coin qui m’intéressait énormément (la partie en rouge).
C’est hyper bizarre mais je me retrouve sur une petite route de montagne au bout du monde et il y a énormément de brume, pourtant il est l’heure de manger et dans les vallées il fait chaud mais là on ne voit pas grand chose. Parfois je me demande ce que je fais tout seul dans ce genre d’endroits, je pense que c’est facile d’un peu paniquer s’il nous arrive une galère mais des galères j’en ai déjà eu pas mal dans ces endroits et généralement tout est beaucoup plus simple qu’il n’y parait.
Alors que je roule sur cette petite route la partie gauche se découvre au bout de quelques kilomètres, et quelle partie gauche, il y a une sorte de mur de rizières dans un village juste en dessous de Sin Chai. Par contre ce que j’avais pas prévu c’est qu’à ce moment je suis en fait sur une crête et côté droit j’ai un truc assez similaire (enfin plus montagneux). Oui les 2 photos ci-dessous c’est une en regardant à gauche et une en regardant à droite (bon j’abuse un peu faut se déplacer de 20 mètres du côté gauche et droite de la route).
La route continue mais je me demande où je vais récupérer la route principale, j’ai l’impression que le GPS est à la rue et que même la route sur Google Maps suit pas trop le chemin. Bon au moins je suis au bon endroit étant donné la vue sur le mur de rizières sous Sin Chai est encore plus belle ! IMAGINEZ LE TRUC EN SEPTEMBRE JUSTE AVANT LA RECOLTE !
J’avais repéré un village qui me semblait absolument délirant du nom de Seo Mi Chai, franchement il y avait l’air d’y avoir des rizières de dingues tout autour du village. Encore une fois à ce moment je pense être en retard et surtout il y a pas mal de brume, j’ai donc peur de me retrouver dans la pluie plus tard et… vu la route pour accéder au village je me dis que c’est peut-être bourbier (vraiment tout petit comme chemin, tu passes même pas une petite camionnette).
Progressivement on a l’impression de sortir de la montagne, à ce moment je suis juste avant le village de Trung Gò Bua et la route semble arriver à la fin de la gorge (exactement le même sentiment que lorsque tu sors des gorges du saut du tigre au Yunnan).
J’arrive dans le village exactement à l’endroit que j’imaginais, un papi vient me parler, il a l’air très sympa, je sais plus ce que je lui dis mais il confirme mon information sans avoir rien compris de ce que j’avais dit. Au moins d’un point de vue orientation c’est pas compliqué Tua Chua et à chaque gros croisement il y a un panneau. La route à gauche fait une grande boucle par l’autre versant de la montagne pour revenir jusqu’à Sin Chai, la route à droite descend tout droit jusqu’à Huoi Long et son port !
La magnifique descente jusqu’à la rivière noire à Huoi Long
Et oui Huoi Long c’est l’endroit où je veux aller mais avant il faut descendre, en écrivant cet article je pensais vous dire un truc du genre (faut descendre 1000m en 20 minutes) mais dans la réalité il n’y a que 450m de différente d’élévation d’après Google Maps.
On passe par de nombreuses vallées plutôt pas mal et la route descend quasiment tout le temps, il y a quelques passages où la route n’est pas excellente mais rien de problématique, et surtout il y avait un passage avec un peu de boue qui doit pas être cadeau par moment… mais bon si vous êtes arrivé ici vous passerez sans problème, je vous mets quelques photos de la route !
Au bout d’une dizaine de kilomètres on passe une dernière petite bosse et on arrive enfin au dessus de Huoi Long, franchement la vue claque vraiment, et oui c’est bien une rivière et pas un lac. J’ai failli vous dire “si vous lâchez une bouteille d’eau ici elle arrive dans le fleuve rouge puis se jette dans la mer” mais vu qu’il y a des énormes barrages sur la rivière noire je sais pas trop où vous bouteille arriverait.
Du port de Huoi Long au magnifique homestay du pont de Pa Phông
La route se termine et j’arrive à l’extrémité du village, je dis bonjour à quelques personnes et je pars voir à quoi ressemble le port. Sans vouloir trop m’avancer c’est assez clair compte-tenu de l’organisation du village que celui-ci a été reconstruit lors de la construction des barrages.
Au bout du village la route descend très fort et on arrive à une espèce de petit parking bizarre, il y a quelques magasins / restaurants et surtout beaucoup de bateaux. Un qui semble livrer de l’essence mais surtout pas mal de bateaux de transport. D’ailleurs toute de suite on me saute dessus (dans le bon sens) en pensant que je veux prendre un bateau pour passer de l’autre côté.
C’est assez drôle car en faisant une pause je dois déplacer la moto, une famille est en train de charger plusieurs bovins dans un bateau et c’est pas facile.
Devant le port passent constamment des bateaux, je fais quelques photos “histoire de” mais regardez bien le bateau sur la droite car vous en entendrez bientôt parler sur le blog… c’est un supermarché !
J’en parle rapidement mais à ce moment je dois bien passer 10 minutes à juste faire une pause, maintenant je sais que c’est gagné, il ne pleut pas et il ne me reste que quelques kilomètres pour arriver à mon homestay pour la nuit. D’ailleurs je prends le temps de faire quelques photos dans le village, il semble y avoir des maisons très différentes (je suppose de minorités très différentes aussi ? il y a 2-3 costumes qui sèchent) mais aussi de la canne à sucre un peu partout.
J’aimerais bien vous dire que je quitte le village tranquillement mais en sortant du village je me fais courser (mais salement) par une bande de chiens. Je suis obligé de lever les pieds pour m’en sortir et encore y’en a un qui est à deux doigts de m’attraper ! A ce moment il reste 12 kilomètres jusqu’à mon homestay et c’est de très loin la plus belle partie. Premières vues en sortant du village :
T’as cru qu’avant c’était joli ?
Les 12 prochains kilomètres c’est une route montagneuse directement au bord de la rivière. La route est parait irréelle tant :
- C’est beau (déjà)
- Je prends conscience que je suis vraiment au bout du monde au Vietnam et du coup tu as ce sentiment de liberté qui rajoute encore plus de plaisir.
Il y a un petit panneau touristique pour un truc à visiter, si je me souviens bien c’est une grotte et il y a un petit chemin qui descend très fort, ça a l’air magnifique et une dame descend devant moi mais je vais passer mon tour.
Je roule encore le long de cette route qui est vraiment magique.
Il y a une dernière petite montée et un gros virage en épingle et j’arrive enfin au niveau de Cau treo Pa Phông, le grand pont suspendu de Pa Phong et l’endroit où se trouve le seul homestay de la région.
J’arrive au niveau du homestay, je dis bonjour au gars mais il est pas vraiment excité de me voir, d’ailleurs sur le coup j’ai peur qu’il y ait un problème et qu’il me lâche un truc du genre “ah désolé ce soir on a le dîner de l’amicale des anciens combattants”. En fait non, il a l’air de bien comprendre qui je suis (j’ai fait appeler Madame à l’avance !).
Bon moi je suis excité comme une puce et lui il s’en fout complètement, du coup je passe sur l’option B : J’appelle Madame pour faire la traduction et pour que je puisse aller faire un tour en bateau. Après quelques échanges en mode “il a dit quoi ? 800 000 pour 1 heure ?” me voila sur le bateau du homestay pour aller me balader dans la région. Le gars du homestay est vraiment tout sourire et… ça je vais vous le faire découvrir dans le prochain article car les paysages étaient époustouflants (encore une fois) pendant cette balade en bateau.
Une fois de retour de la balade en bateau je dépose mes affaires, le gars du homestay me file un seau d’eau chaude à mélanger avec l’eau froide et j’enchaîne sur la douche avec un seau (pas ouf) ainsi que sur le dîner (pas mal).
Je m’endors ensuite comme un bébé dans mon bungalow très sommaire, le lendemain on a encore une longue journée puisqu’on va rentrer à Dien Bien Phu mais ça sera aussi dans un prochain article.
Questions ?
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